服装工艺的问题现代西服配衬的要求
1,制作唐装时领和肩缝处为什么会打褶,答:肩缝打褶问题的出现不是因为做唐装的关系,而是肩缝没做好,前后肩缝缝合时后片里肩1/3处应该放松量0.3CM,中间一段放0.2CM,缝合时前肩缝放在上面,后肩缝放在下面,将松量向里推进,因为有领子的衣服出现打褶现象,被翻下的领子盖上,问题暴露不明显,而唐装是立领问题就完全被暴露了,只要将肩缝缝合正确,问题就解决了,同时还要注意装领时领圈不要拉松。
2,制作袖窿省的诱服时,套头的领口为什么会出现松荡,答:原因有两个方面:1前横开领比后横开领大,2前肩太斜,套头的领圈前横开领应该比后横开领小,人体从颈侧到肩峰位后面的弧长比前面长,因此前横开领一般小0.5CM左右,顺肩线下落前3CM,后3.5CM,前肩斜确定22度,后肩斜确定18度,若肩较平或要上垫肩就现将肩斜抬高。
3,女装后片为什么比前片高出0.7至1CM有时为什么前片高,答:前腰长为颈侧点到WL,后腰长为后颈侧点到WL,胸省量是由于女性胸高背平的体型特征而形成。
挺胸体FWL大于BWL为0.7CM,而平胸体小于0.7CM,如挺胸体高前后腰长差为1CM时,胸省量就是3.2CM,前后颈侧点的差为1CM,如果小于这些量,叠门两纽扣之间就会豁开,如平胸体高前后腰长差为0.3CM时,工作服定做胸省量就是2.5CM,前后颈侧点差为0.3CM,因此胸省量大小是根据体型胸高变化而变化,不可以用定数来确定,图中后片BL,袖窿深线是一条线,而前片袖窿深线与BL是两条线,两线之间就是胸省量,因为裁剪图是一个平面,而人体是一个复杂性的曲面体,当平面的布料覆在曲面的人体上,前BL以上会出现浮余量,这就是胸省量,这些量可随分割线的变化转移,4,如何掌握袖山的吃势,袖子与袖窿刀眼怎么对刀眼,答:袖山吃势松量应以面料的厚薄确定,女装取2至3CM左右,薄料少一些,厚料多一些,装袖刀眼与衣身合对,一般确定袖山,前胸宽位,后背宽位,袖山刀眼前后各2CM处不放松量,再向下8至10CM处,袖子放松量1CM左右,并根据面料的厚薄灵活掌握,袖底位下面略松,5,上衣什么情况要劈门,怎样确定,劈门大或小会出现什么问题,答:服装上衣除衬衫外都应该高劈门,劈门是指叠门线上端偏进的量,一般劈至胸围线高,前随穿衣厚度而增加,为使门里襟从上至下叠合平服,顺直,外衣要设劈门,劈门的大小要因体型,款式而定,一般上衣高为1至1.2CM,大衣设为1.5至2CM,在领口处先确定劈门,再确定前后横开领,两者没有关系。
多年来,在各类男士服装中,形质保持最久且基本不变的就是西服,北京工作服定做由于西服的正统和庄重的风格代表了男子的社会地位,本质力量和人格魅力,历经200余年仍长盛不衰,随着社会经济的发展和纺织制衣技术的进步,缝制西服所用的面料和辅料已有很大的变化,但西服缝制的基本要求基本没有改变。
自20世纪90年代以来,西服的设计和裁剪虽然出现过一些变化,但也仅仅表现在西服风格上的革新,与传统西服相比,现代新风格西服最明显的变革表现在制作工艺和着装观念上,首先,它采用单位质量较轻,手感柔软,悬垂性良好且质量上乘的薄型纯毛面料,这些面料的色彩和花型更加丰富,明亮,轻松,自然,极富现代感,其次,裁剪工艺采用欧洲流行的“柔软裁剪”,使西服的外形更加流畅自然,西服的肩部采用较圆且薄的垫肩,肩部圆顺,线条不再僵硬,在腰部,通过腰线的放松,比一般西服更为宽松舒适,呈自然贴体的流线型,手臂处可伸展自如,衣身也较一般传统西服长,外形更加随意,不刻板,不拘谨,第三,在辅料的运用上,注重采用优质辅料,例如常用的粘合衬,黑碳衬和衬里等辅料,手感更柔软,轻盈,保形性好,穿着轻松自在,第四,西服的款式趋向既庄重又新颖,在传统单排2粒扣和双排4粒扣的基础上,发展为多样的3粒扣,4粒扣或6粒扣,上衣开摆衩或后中开衩,贴袋多样化设计等,穿起来更符合现代格调,既可展示男人的阳刚之气,又可体现近年来男装对优雅,斯文,亲切风格的追求。
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