平面制版和立体裁剪方法服装用料的核算
在现在的服装行业内,服装的制板方法主要分平面和立裁制板两大体系,在实际应用中,这两大体系各有优缺点,1.平面制板法,依靠公式或原形作为依据,便于学习,较好掌握和运用,但公式和原型不等于直观人体,它研究包容的只是部分人体,所以要想表现好各种不同特征的人体,需要许多实践经验和技巧来补充,2.而立裁从国外学来,依靠模台作为依据,对人体来说相对直观,因为人台是静止的,真正的人体是会运动的,而且还被人台形态,使用方法等条件限制,而无法充分表现和发挥它的优点,在实际运用中,单纯使用它,效果不能尽如人意,3.现在,国内还没有能把平面和立裁很好的融合贯通的方法,使用立裁和平面两种方法,为同一人体做出的板都会有些差别,在这两种制板理论中,它们又各有对的,这是一个很矛盾的事,在现实中,它却不容质疑的合理的存在,这令人费解,板型的功能作用是——结合面料的性能和制作工艺等条件,使服装围拢成一个满足人体,包裹人体的立体空间,工作服定做并使其具有一定适应人体活动的空间量和活动量。
所以,单独的制板方法和理论不是决定板型好坏的标准,这个标准应当是对应的人体空间结构,想制好板,首先要从了解认识人体和人体空间结构开始,然后再利用这些知识和目标人体实际部位的数据,设计出目标人体的空间结构制图——母板,再根据设计意图,给母板加入放量和活动量,对局部结构线进行调整,制成对应人体的原型,这样每个人体会设计出自己的母板,和对应款式的原型,再利用这个原型,根据款式效果图,结合品牌风格定位,客户要求,面料,企业生产工艺等,制作调试生产板型。
服装制板是一个多种条件下的创作和设计过程,它是和款式设计,生产以及市场销售体系紧密结合的,这一切都是为了满足客户的要求,而板型的结构设计是这一切的基础和开端,人体结构知识是板型结构设计原理的根本,而所有的制板方法都是原理的一种表达方式,所以学习了解结构设计原理,是揉和平面和立体两种制板方法的唯一出路,也是制作调整北京工作服定做板型的依据,它也能在服装开发生产过程中及时准确的发现和解除问题。
服装常识:服装用料核算。
门幅的计算:。
48"-50"=121.9cm-127cm=125cm。
57"-58"=144.78cm-147.32=146.05cm。
60"=152.4cm。
63"=160cm。
一件一个方向的使用率在82%~86之间,而有毛向的使用率在75%左右。
上衣用料案例:。
主片衣身占门幅的使用量L=衣长+贴边+缝边+1余量。
袖片=袖肥+袖口/2SL=袖长+贴边+缝+1余量/3*。
领:一般5~6cm。
袋布=一般10cm。
其它部件,如果有相色计算平方,平方的计算在下面有详解。
以上合计*1.03%裤子用料案例:。
例如横档34-36cm,57"-58"足以。
L=内长+前浪+脚口翻边+上腰缝+1。
袋布一般10cm在袋布代替袋贴中不加。
附件例如三角布8cm。
以上用于门幅排下前*2后*2的裤子 。
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